Un peu plus de 20.000 arbres indigènes ont été plantés en avril 2026 au Parc Provincial El Turbio, à Chubut, en Patagonie argentine. Ils ont été plantés par la Secretaría de Bosques de la province, la Fundación Vida Silvestre Argentina et le programme Reforestarg, sur environ 20 hectares brûlés.

Selon la fondation, qui a rendu publique la plantation le 10 juin, la zone se situe dans le secteur de l’affluent El Jara, près du Lago Puelo, et présente une haute valeur de conservation. Vida Silvestre la présente comme une nouvelle étape vers la restauration de la forêt andino-patagonienne.

Deux incendies dans El Turbio

En 2015, un grand incendie a détruit environ 7.000 hectares de forêt indigène à l’intérieur du parc, selon la fondation. En décembre 2025, un autre feu, cette fois d’origine naturelle, a ravagé plus de 3.100 hectares en pleine saison des incendies en Patagonie argentine.

La plantation d’avril a commencé à peine quatre mois plus tard et fait partie d’un programme provincial pour les zones brûlées en 2014 et 2015, envisagé sur 30 ans. Le projet ProCLIM-AR concentre son travail de restauration sur un peu plus de 42.000 hectares répartis entre Lago Puelo, El Turbio et Cholila.

Bateau, tracteur et cheval depuis Esquel

Pour atteindre le site, l’équipe technique a parcouru environ 150 kilomètres par la route, d’Esquel jusqu’à Lago Puelo. Puis elle a navigué 13 kilomètres en bateau à l’intérieur du Parc National Lago Puelo, a poursuivi en tracteur et a couvert le dernier tronçon, de 30 kilomètres, à cheval et à pied, un trajet qui leur a pris près de deux jours.

Les plants provenaient du vive­ro provincial Lemu, à El Maitén, et le Servicio Provincial de Manejo del Fuego les a transportés jusqu’à la base de brigade d’El Hoyo. De là, ils ont été acheminés par hélicoptères de l’Agence Fédérale des Urgences.

Coihues d’un an et demi

Tous les individus sont des coihues (Nothofagus dombeyi), l’une des espèces emblématiques des forêts andino-patagoniennes, et ils avaient environ un an et demi.

Douze habitants de la région, accompagnés de techniciens forestiers, ont planté pendant dix jours et réparti les arbres en petits groupes appelés « bosquetes », qui imitent la façon dont la forêt se régénère toute seule. Les troncs brûlés et les arbustes restants protègent les jeunes coihues du vent et du rayonnement solaire.

Pour Ariel Medina, spécialiste des forêts de Vida Silvestre, planter des espèces indigènes est « une étape pour restaurer la biodiversité, protéger l’eau et reconstruire le paysage ».

109.100 arbres pour 127 hectares

Le 2 septembre, la Secretaría de Bosques a annoncé une nouvelle étape pour septembre et octobre, avec 109.100 arbres indigènes sur 127 hectares. Ses quatre destinations principales sont les réserves d’Utilisation Multiple Lago Epuyén et Río Turbio, l’Área Natural Protegida Río Tigre et la parcelle forestière de la province à Lago Puelo.

L’organisme a choisi chaque lieu selon les dégâts causés par le feu, les espèces indigènes et exotiques présentes et la capacité du bois à se régénérer tout seul. Dans certains sites, ils plantent directement, et dans d’autres, ils ouvrent d’abord des clairières et enlèvent les jeunes pins qui ont poussé après les incendies.

Le 24 septembre, la Secretaría a compté 32.000 arbres indigènes plantés sur 40 hectares de la réserve Lago Epuyén, avec les communautés Cárdenas-Caucaman et Pulgar-Huentuquidel. Les prochaines étapes étaient Laguna Los Alerces, la rive nord du lac et les réserves Río Turbio, Río Tigre et Cerro Currumahuida.

Depuis Lago Puelo est arrivée le 8 octobre une autre mise à jour, car la délégation forestière locale a reçu 4.000 plantules pour la parcelle provinciale, un terrain de plus de 60 hectares. Là, la province remplace depuis 2005 des pins exploités par des espèces indigènes productives, comme le chêne pellín et le raulí, et ajoute désormais des coihues et des cyprès.

Pobladores, une école et des fonds allemands

Dans les réserves Lago Epuyén et Río Turbio vivent des communautés et des habitants, et la Secretaría de Bosques a instauré avec eux des espaces de participation qui, selon l’organisme, ont amélioré la planification. À Lago Puelo, la parcelle sert aussi de salle de classe pour l’École Agrotécnica n° 717 et pour les voisins, tandis que huit ouvriers engagés par la province nettoient le site pour réduire le risque d’incendie.

L’argent et la coordination proviennent de ProCLIM-AR, un accord entre l’Argentine et l’Allemagne que met en œuvre l’agence allemande GIZ avec les fonds de l’Initiative internationale sur le climat. Abel Nievas, secrétaire des Forêts de Chubut, affirme que le projet apporte depuis trois ans « des outils, du financement et une capacité opérationnelle », et voit chaque arbre planté dans les zones brûlées comme « un investissement stratégique pour l’avenir du Chubut ».

La FAO a aussi averti du coût de ne pas restaurer les forêts dégradées.

Combien de coihues restent vivants

Les sources officielles ne donnent encore aucun chiffre sur la survie des coihues d’El Turbio, et pour la nouvelle campagne la Secretaría de Bosques prévoit de suivre la croissance des plantations à long terme afin d’« affiner la stratégie ». Il n’existe pas non plus de bilan final des 109.100 arbres, car les communiqués relatent des avancements à Epuyén et à Lago Puelo mais ne confirment pas que l’objectif a été atteint.

En Angleterre, une forêt plantée il y a 25 ans demeure différente de la forêt ancienne voisine. Et la crise des incendies dans la Patagonie argentine laisse encore beaucoup à récupérer, car les 20 hectares d’El Turbio représentent moins de 0,05 % des 42.000 hectares sur lesquels se concentre ProCLIM-AR.

La Fundación Vida Silvestre Argentina a publié la note officielle de la plantation le 10 juin 2026, et la Secretaría de Bosques de Chubut a diffusé la dernière mise à jour de la campagne le 8 octobre. Medina avait déjà averti en juin que restaurer les forêts qui ont consumé les flammes « prendra des décennies de travail et d’efforts ».

Foto: Patricio Gargini / Fundación Vida Silvestre Argentina

L’article Les 20 000 arbres indigènes destinés à réensemencer une forêt brûlée du Chubut, en Patagonie, ont été acheminés par hélicoptère et l’équipe technique est arrivée près de deux jours plus tard en bateau, tracteur et à cheval est apparu en premier sur Jiec.

Naidiri, un village fidjien sur la Côte Coraline, a en 2009 interdit la pêche sur un tronçon de récif de 1200 mètres carrés. En 2024, son parc marin s’étendait sur 28 800 mètres carrés, soit près de 24 fois plus, selon le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

En 2023, le parc a planté 18 000 coraux. La vague de chaleur de février à avril 2026 a détruit la plupart des coraux de Naidiri, selon l’ONG Corals for Conservation. Désormais, le village et ses partenaires scientifiques s’appuient sur des coraux mieux tolérants à l’eau chaude.

Un plat sans poisson en 2009

L’histoire commence autour d’un repas. Après un match de rugby, Manoa Duwai s’assit pour manger et il n’y avait sur la table que du riz et du thé. Quand il est descendu au récif, il a trouvé des poissons petits qui survivaient à peine.

Duwai a discuté avec les dirigeants du village. Cette même année, ils créèrent un tabu, une zone où la pêche est interdite. Il résume cela sur le site du PNUD : avant le parc « il n’y avait pas de poissons à cause de la surpêche ».

Naidiri se situe au bord de la baie du même nom, près de Sigatoka, sur la côte sud-ouest de Viti Levu. Ses eaux font partie d’un qoliqoli, le lieu de pêche traditionnel partagé par trois villages.

D’autres communautés côtières ont réclamé la même chose afin de récupérer le poisson. C’est le cas, par exemple, avec la réserve marine qui gagne des soutiens à Calp.

De 1200 à 28 800 mètres carrés

Le village a élargi progressivement la zone protégée. En chemin, il s’est joint au projet Ridge to Reef du gouvernement fidjien et au PNUD. Il bénéficie du soutien du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM).

En 2022, le Gouvernement a reconnu la zone comme Parc de Biodiversité Marine de Naidiri. Selon le parc, l’ancien ministre de l’Environnement, Mahendra Reddy, s’est rendu au village pour l’inaugurer.

Le chef du village, Aisea Vereverelagi, décrit le changement en quelques mots. Depuis l’application du tabu, affirme-t-il, « il y a une abondance de poissons ».

Le parc se targue aussi de son corail « corne-de-cerf ». Cette forme ramifiée offre un refuge à de nombreux poissons. Il est rare sur la Côte Coraline, mais il est abondant à l’intérieur de la réserve.

Des jeunes qui cultivent les coraux

Un club de jeunes du village est devenu le moteur du parc. Ses membres surveillent le récif, plantent des coraux et guident les visiteurs des hôtels alentour.

Le parc a formé ses propres jardiniers de coraux. Ils utilisent des cadres en filet, des nuriculteurs en corde et des nuriculteurs en disques. Là, ils cultivent les fragments avant de les ramener au récif.

Chaque semaine, ils inspectent les coraux, les poissons et les nurseries. Ils enlèvent aussi les étoiles couronne-d’épines, qui dévorent les polypes des coraux. Chacune peut ravager jusqu’à 10 mètres carrés par an.

Dans la réserve, vivent trois espèces de coquilles géantes: Tridacna gigas, Tridacna squamosa et Tridacna maxima. Le parc les suit de près, car elles indiquent la santé du récif.

Le système rappelle d’autres viviers communautaires. L’un d’eux est né d’un projet scolaire qui a planté des arbres de corail en Floride.

Tourisme et revenus pour le village

Le parc offre aussi des emplois. Les jeunes accompagnent les touristes lors de la pratique du snorkel. Les femmes du Club des Femmes de Naidiri préparent des repas pour les visiteurs et les chercheurs.

Sa responsable, Elenoa Vea, explique au PNUD que ces charges apportent de l’argent au village. Selon Duwai, la communauté souhaite ouvrir une maison d’hôtes afin d’offrir davantage d’emplois aux jeunes.

En février 2026, des délégués d’un atelier régional du FEM ont planté du corail avec les jeunes. Fred Boltz, responsable de la programmation du fonds, a déclaré que le village illustre la manière dont ils veulent travailler à l’avenir.

La vague de chaleur de 2026

Ce même mois a déclenché le problème. Entre février et avril, un blanchissement massif a touché tous les sites fidjiens où agit l’ONG Corals for Conservation. C’est relaté dans son rapport du 9 juillet 2026.

Le scientifique Austin Bowden-Kerby, responsable du projet, écrit que « Naidiri a perdu la majorité de ses coraux ». Les thermomètres du site ont enregistré plus de 36 °C à plusieurs reprises.

Le blanchiment survient lorsque l’eau devient trop chaude. Selon la NOAA, le corail expulse les algues de ses tissus et devient blanc. Il ne meurt pas immédiatement, mais peut mourir si le stress persiste.

Fidji n’est pas un cas isolé. Le blanchiment massif menace à nouveau les récifs du monde. De plus, 44 % des coraux formant ces récifs sont menacés.

Des coraux choisis pour résister à la chaleur

Naidiri travaille aussi avec des coraux résistants à la chaleur. Le parc les appelle « super-coraux » et les plante avec Corals for Conservation. Cela se fait dans le cadre de Reefs of Hope, une action de la Décennie de l’Océan soutenue par l’UNESCO.

L’ONG prélève des fragments de coraux ayant déjà survécu à plusieurs vagues de chaleur. Ensuite, ils les élèvent dans des nurseries pour obtenir des générations plus tolérantes à la température.

La crise de 2026 a servi à sélectionner des coraux qui ne se sont pas blanchis. En mars, Bowden-Kerby expliquait que la nuriculture peu profonde de Naidiri était en difficulté. La banque génétique BULA de l’ONG, dans des eaux plus profondes et plus fraîches, restait toutefois en sécurité.

En juillet, il admettait une faute. Ils n’avaient pas trouvé à temps un site d’eau plus fraîche pour conserver une copie de chaque variété de Naidiri. Dans d’autres mers, des essais de semis de super-coraux existent, comme aux Galápagos.

Ce qui reste encore à savoir

Les sources officielles ne publient pas de relevés annuels du poisson. L’abondance de la pêche se fonde sur ce que disent le chef et les habitants, sans recensements publiés.

Il n’existe pas non plus de chiffre exact sur le nombre de coraux survivants en 2026. Résister à une vague de chaleur ne garantit pas de survivre à la suivante. Les expériences de l’ONG sur la résistance thermique ont été montées en juin à Malolo, un autre point des Fidji.

Le PNUD a publié l’histoire du parc le 16 mars 2026 sur son site Pacifique. Les données sur le blanchiment proviennent du rapport de Corals for Conservation de juillet.

En juillet, l’ONG a replanté avec la saison fraîche. En mars, elle avait organisé le premier échange entre Naidiri et le village Nangumagua, à Serua. Et Duwai est invité sur d’autres îles pour partager son expérience.

Foto: PNUD Pacífico

L’article Un village fidjien qui a fermé à la pêche 1 200 m² de récif en 2009 protégeait 28 800 en 2024 et recherche des coraux résistants à la chaleur après avoir perdu la majorité de ses coraux en 2026 est apparu en premier sur Jiec.

La Floride a retiré 535 676 pneus du fond marin au large de Fort Lauderdale entre 2015 et 2025. C’est ce que révèle le bilan que son Département de Protection de l’Environnement (DPE) a mis à jour le 23 janvier 2026. Il s’agit des restes du Osborne Tire Reef, un récif de pneus coulé dans les années soixante-dix pour attirer les poissons.

Ce récif a fini par endommager les coraux voisins. Selon les estimations du DPE, entre 1 et 2 millions de pneus ont été déversés en mer, et le plan de restauration de 2024 évalue le coût final à environ 137 millions de dollars.

Des pneus bon marché autorisés par le Corps des ingénieurs

Dans les années 1960, plusieurs études recommandaient de créer des récifs avec des pneus. Ils abondaient, étaient bon marché et faciles à manipuler, selon le rapport que le DPE a remis au Parlement de Floride en 2023. De plus, il y avait un surplus de pneus usagés. La Floride et le Corps des ingénieurs de l’Armée ont délivré les autorisations. Les pneus ont été déposés sur le sable entre deux lignes de récifs dans le comté de Broward.

Pour de nombreux déchargements, il n’existe pas d’enregistrements. Ceux qui existent évoquent 50 000 pneus en avril 1972 et 190 000 en novembre 1973. Certains étaient abaissés en paquets depuis une barge. D’autres ont été jetés par des particuliers depuis leurs bateaux.

Sangles cassées, agrafes rouillées et ouragans

Les paquets contenaient des sangles en plastique et une agrafe métallique. Nombre de sangles se sont rompues lors du déchargement de la cargaison avec une grue. Les autres se sont desserrées lorsque la corrosion a rongé les agrafes, explique le DPE.

Les courants répartissaient les pneus au hasard. Puis les tempêtes tropicales et les ouragans les ont emmenés vers les récifs naturels. Pour le DPE, leur instabilité « indiquait qu’ils n’étaient pas adéquats comme récif artificiel ».

Un análisis de la Chambre des représentants de Floride ajoute que, après trois ans, ils occupaient environ 34 acres. C’est presque 14 hectares, et les pneus commençaient déjà à atteindre les plages. L’idée a été testée dans d’autres endroits, comme les récifs de pneus de Puget Sound, le récif que Yarmouth a coulé en 1978 ou deux canaux en béton avec plus de poissons.

Ballons de levage, plongeurs militaires et une grue jusqu’à Port Everglades

La première récupération a eu lieu en 2001. L’université Nova Southeastern, grâce à des fonds de la NOAA, a retiré 1 600 pneus à l’aide de ballons de levage. Le coût était d’environ 17 dollars par roue.

Entre 2007 et 2009, des plongeurs de l’Armée, de la Marine et de la Garde côtière ont retiré plus de 72 000 pneus. Ensuite, les missions à l’étranger les ont tenus éloignés de ce travail.

En 2015, le DPE a confié à une entreprise de plongée. Un plongeur attache les pneus et une grue soulève le paquet. Le bateau revient à Port Everglades avec environ 300 pneus.

Le rythme a diminué. Le chiffre officiel indique 85 118 en 2020, la meilleure année, puis 25 562 en 2025. À ce rythme, le demi-million de pneus visibles estimé par le plan mettrait environ 20 ans à sortir. En septembre 2025, le DPE a signé un autre contrat jusqu’en 2032. La nouvelle entreprise est encore en train d’obtenir ses autorisations.

Du sonar de 2019 à la recherche par IA de 2024

Une étude sonar réalisée en 2019 a repéré des pneus sur environ 312 hectares, au nord de l’embouchure de Port Everglades. En 2024, avec l’aide de l’intelligence artificielle, la prospection a couvert plus de 2 400 hectares. Il y avait des pneus dans les quatre complexes récifaux du comté, sur plus de 8 kilomètres. Le plan admet que leur répartition était « au-delà de ce qui était attendu ».

Le DPE estime qu’il reste environ 521 000 pneus visibles: 429 000 dans le sable et, au plus, 92 000 touchant le récif. Il ne compte ni ceux enterrés ni ceux situés en dehors de la zone examinée.

Le corail corn-de-cerf, parmi les pneus lâchés

Une partie des pneus s’est remplie de vie.

En avril 2024, les plongeurs ont inspecté 30 points et ont vu des coraux durs sur des pneus dans 18 d’entre eux. Dans quatre, le corail corn-de-cerf, une espèce menacée, poussait à côté de pneus détachés.

Le permis interdit de déplacer des pneus portant du corail. C’est pourquoi Nova Southeastern déplace d’abord les colonies. D’ici septembre 2023, 747 avaient été retirés, et 472 ont été placés dans quatre zones de transplantation.

Le rapport de l’équipe de David Gilliam détaille une série de 514 colonies. Il en a envoyé 79 à l’Université de Miami et en a perdu 26 dans son vivarium lors de l’ouragan Nicole, en novembre 2022. Un mois après la transplantation, les 167 colonnes examinées restaient vivantes.

Le DPE admet que cela va plus lentement. Néanmoins, il estime que le déplacement des coraux « compense les désagréments ». Aujourd’hui, 44 % des coraux qui forment les récifs sont menacés, et la Floride réensemence déjà des colonies avec les arbres de corail de Ken Nedimyer.

Une loi de 2023 et 78 millions seulement pour le sable

Une loi de Floride datant de 2023 a obligé le DPE à établir ce plan. Son objectif est d’enlever du récif toutes les roues visibles et de planter des coraux là où les dommages ont été les plus importants.

Il estime 78 millions de dollars pour le sable, 19 pour le récif et 40 pour la replantation. Il prévoit 14 ans de travail et entre 6 et 13 millions par an.

Au cours de l’exercice 2023-2024, l’État a investi 2,5 millions. Le plan demande chaque année entre 2,4 et 5,2 fois ce chiffre, et cela dépend des votes du Parlement.

Personne n’a compté les roues endommagées ni le corail perdu

Personne ne sait combien de roues ont coulé. Il manque des registres, donc l’estimation de 1 à 2 millions est une approximation. On ne connaît pas non plus l’étendue des dégâts. Les inspections, reconnaît le plan, « ne peuvent rendre compte de l’histoire des impacts ». Et les 14 hectares des premières années mesurent l’espace occupé, pas le corail perdu.

Les chiffres de 2026 à 2033 ne sont que des projections. Atteindre les 945 804 pneus d’ici 2033 suppose d’en retirer environ 51 000 par an, le double de 2025.

Les données officielles figurent sur la page du projet Osborne Reef du DPE, mise à jour le 1er octobre 2026.

À côté d’une barge coulée, le Matt’s Barge, les photos du prestataire montrent le changement. En 2017, il y avait des centaines de pneus sur le sable. En 2023, le fond était propre.

Photo : Industrial Divers Corporation / Florida DEP

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Sabah Parks gère le parc des îles Tortue, au nord de Bornéo, et rafraîchit le sable où se reproduisent les œufs de tortue verte par l’ombrage. Une étude publiée le 12 juin 2026 a mesuré 113 nids du parc. L’ombre a abaissé la température du sable d’une moyenne de 2,1 °C.

Selon l’étude elle-même, cette mesure a un coût, car pendant la saison humide les nids ombragés ont eu un taux de réussite à l’éclosion inférieur de 22,7 %. Les auteurs avertissent aussi que le réchauffement prévu pourrait dépasser l’efficacité de cette technique.

Le travail intervient quelques mois après que l’UICN ait rétrogradé la tortue verte de « en danger » à « préoccupation mineure », en octobre 2025.

Trois îles face à Sandakan

Le parc des îles Tortue est à 40 kilomètres au nord de Sandakan, dans l’État malais Sabah, et il se compose de Selingan, Bakungan Kecil et Gulisan. Entouré de récifs et de mer, il couvre 1740 hectares, et c’est là que pondent leurs œufs toute l’année la tortue verte (Chelonia mydas) et la tortue carey.

En 1996, la Malaisie et les Philippines ont regroupé ces îles, protégées comme parc marin depuis 1977, avec six autres îles philippines. Ainsi naquit le premier espace marin protégé transfrontalier pour les tortues, selon Sabah Parks.

Paul Basintal, alors sous-directeur de Sabah Parks, a compté 5 832 nids de tortue verte en 1998 et 11 361 en 1999. En août 2026, une étude de l’Université Malaysia Sarawak évoquait déjà jusqu’à 15 000 nids par an sur les îles.

Plaques et trous de 75 centimètres

Les gardes déterrent les œufs fraîchement pondu et les emportent aussitôt vers les nurseries des trois îles. Là, ils les enterrent à la main dans des trous de 75 centimètres entourés d’un treillis, un dispositif similaire au sauvetage des œufs de tortue verte aux Galápagos. Chaque ponte, comprenant entre 50 et 80 œufs, porte une plaque avec un numéro et une date, et les naissances sortent au bout de 50 ou 60 jours, presque toujours la nuit.

Selon Sabah Parks, la température du sable détermine le sexe et un sable plus chaud engendre davantage de femelles. Entre un nid donnant uniquement des femelles et un autre donnant uniquement des mâles, l’écart est d’environ 2,5 °C, calcule le parc. D’où l’ombrage dans une partie des viviers.

L’équipe de Colombo et Joseph

Les auteurs de l’étude sont Giorgia Colombo et Juanita Joseph, de l’Institut Marin de Bornéo de l’Université Malaysia Sabah, aux côtés de Hideaki Nishizawa de l’Université de Kyoto et de deux spécialistes de Sabah Parks. L’équipe a suivi 113 nids entre août 2023 et janvier 2024, et mesuré combien de temps chacun mettait pour éclore et combien d’œufs avaient donné des naissances.

Pour la température, elle a utilisé des capteurs enterrés dans le sable entre 2019 et 2023. Avec l’ombre, l’incubation a duré plus longtemps, et ces nids ont donné entre 40 % et 60 % de femelles selon leurs calculs, contre 60–85 % pour les nids exposés au soleil. Mais la saison a pesé, car pendant les mois humides l’ombre a réduit le taux de réussite d’éclosion de 22,7 %.

Sable au-dessus de 35 °C

Les chercheurs ont projetté la température du sable pour 2050 et 2100 : dans un scénario intermédiaire, elle atteindrait 33 °C et, avec des émissions élevées, dépasserait 35 °C toute l’année. Ces deux chiffres dépassent les seuils liés à un moindre succès d’éclosion. Selon les auteurs, l’ombre « peut modérer les températures d’incubation » aujourd’hui, mais le réchauffement prévu pourrait dépasser ce qu’elle est capable d’atténuer, ils invitent donc à tester d’autres moyens de gérer les viviers.

28 % de tortues en plus

L’UICN estime que la population mondiale de tortues vertes a progressé de 28 % depuis les années 1970 grâce à la protection des femelles et de leurs œufs, à la réduction de la collecte pour la consommation et à l’évitement des captures dans les filets. Roderic Mast, co-président du Groupe des spécialistes des tortues marines de l’UICN, estime que les efforts soutenus « seront essentiels pour que cette reprise se prolonge ».

Sur la plage aussi, la lumière compte, car Sabah Parks avertit qu’une lumière vive près du rivage représente « un élément dissuasif important » pour les femelles. Un autre risque se situe dans le sable, comme le plastique que les tortues vertes enterrent en creusant leurs nids sur une île de l’Atlantique.

Pas de série officielle de nids

Sabah Parks ne publie pas sur son site une série annuelle récente de nids, de sorte que son évolution depuis 1999 ne peut pas être suivie année par année.

L’étude, publiée dans Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems, couvre une seule saison, d’août à janvier. Les proportions de sexe dérivent de la température du sable et non du comptage des naissances, et les chiffres pour 2050 et 2100 dépendent de l’évolution des émissions.

Photo : Sabah Parks

L’article Parc des îles Tortue de Sabah : écloseries de tortues vertes refroidies de 2,1 °C grâce à l’ombre, une étude sur 113 nids avertit que plus de chaleur pourrait ne pas suffire est apparu en premier sur Jiec.

Les terres du parc national El Leoncito, situées dans la province argentine de San Juan, formaient autrefois une estancia d’environ 80 000 hectares. On y élevait du bétail et fabriquait des fromages et des confiseries. Une étude publiée le 1er juillet 2026 réunit quinze entretiens avec ses anciens habitants.

L’auteure est Josefina Galuchi, anthropologue de l’Université de Buenos Aires et du CONICET. Entre 2014 et 2022, elle a occupé le poste de technicienne à l’Administration des Parcs Nationaux (APN), l’organisme qui gère le parc.

Une ferme agro-pastorale au pied des Andes

La estancia El Leoncito se situait dans le département de Calingasta, au sud-ouest de San Juan. Elle a fonctionné du XVIIIe siècle jusqu’à la fin du XXe siècle, selon l’article.

Dans les années 1930, époque d’apogée de l’élevage dans la région, elle employait entre 25 et 50 ouvriers permanents. Leurs familles vivaient avec eux. En saison arrivaient également des ouvriers saisonniers pour des tâches spécifiques.

Les terrains servaient au pâturage, aux cultures potagères et à l’élaboration de confiseries, de fromages et d’autres produits laitiers. Les travailleurs portaient aussi leurs propres animaux au pâturage et cultivaient de petites parcelles pour se nourrir.

La APN indique un autre élément sur sa page dédiée au patrimoine culturel. La finca faisait partie d’un réseau d’estancias proches de la frontière avec le Chili. Par elles circulaient des marchandises dans les deux sens.

De l’expropriation au parc national

L’État expropria formellement les terres en 1979. Néanmoins, la production a continué jusqu’en 1994, lorsque le Décret 46/94 créa la Réserve naturelle stricte El Leoncito.

Cette catégorie interdisait les settlements, l’accès du public, les nouvelles constructions et la circulation des véhicules. Seuls restaient permis la surveillance et la recherche scientifique.

En 1996, la province de San Juan transféra la juridiction de la réserve à la Nation avec sa loi 6764. Le Congrès accepta ce transfert par la loi 25.656, promulguée le 18 septembre 2002. Ce texte déclara la zone parc national. Selon l’étude, depuis lors le tourisme a été progressivement autorisé.

Aujourd’hui, le parc couvre 89.706 hectares. Ce chiffre correspond à l’aire protégée actuelle, et non à l’ancienne estancia.

Un ciel qui a dominé la terre

La raison de la réserve résidait dans le ciel. Des décennies plus tôt avait été installé sur place le Complexe Astronomique El Leoncito (CASLEO) et la Station Astronomique Carlos U. Cesco.

La fiche officielle du parc évoque « plus de 300 nuits dégagées par an ». L’un de ses objectifs est de maintenir sans changement l’atmosphère afin d’observer le ciel. Ainsi, on protège de la lumière et de la poussière, dans un monde où la pollution lumineuse a augmenté de 16 % en moins d’une décennie.

Le territoire peut sembler désertique, mais il réunit trois ecorégions : les Hautes Andes, la Puna et le Monte de Sierra et Bolsons. Sur ses plaines circulent les guanacos, les renards roux, les pumas et le suri cordillerano. Dans le cours d’eau vit le bagrecito del Leoncito, un poisson qui n’existe qu’ici.

Galuchi décrit dans son travail une séparation nette entre les observatoires et le parc. Selon l’auteure, cette division entre le ciel et la terre a marqué la gestion de la zone.

Quinze entrevistas con los antiguos pobladores

Depuis 2014, l’APN mène le Projet de Conservation de la estancia El Leoncito. Son équipe des sciences sociales s’est rendue à Barreal, la commune voisine, pour rencontrer des personnes qui ont vécu et travaillé sur la finca.

L’étude s’appuie sur quinze entretiens réalisés entre 2017 et 2022. Près de tous les interviewés étaient des hommes âgés de 70 à 90 ans. Ils ont travaillé dans l’élevage et l’agriculture au milieu du XXe siècle.

Les souvenirs passent souvent par des objets: marques de bétail, ferrures, couteaux, selles. Un ancien éleveur montra en 2018 un vieux harnais de cheval et dit: «Je le protège comme de l’or».

Les récits révèlent aussi une autre facette. Une ancienne éleveuse se souvint que le pain et la farine manquaient souvent à la maison. Un voisin raconta qu’à 12 ans il travaillait déjà dans une autre estancia. Un autre expliqua qu’il n’avait pas pu aller à l’école parce qu’il devait travailler.

L’école rurale de la estancia a fonctionné jusqu’en 2005. Ses maîtresses se souvinrent du manque de lits, de chauffage et de nourriture pour les élèves internes. « Cela m’a coûté beaucoup de larmes l’école », affirma l’une d’elles en 2019.

Le désalojo y las huellas que quedan

L’article décrit le réaménagement forcé des familles et la vente rapide et bon marché de leurs animaux. Galuchi relie cela à un modèle de conservation « sans peuple » que l’APN a appliqué jusqu’à récemment.

Beaucoup d’anciens expulsés ne sont pas revenus. Ils se souviennent de la liberté de se déplacer, d’élever le bétail et de chasser le guanaco, activités aujourd’hui interdites dans le parc. Dans d’autres zones du pays, les guanacos se rétablissent et frôlent les deux millions dans la province de Santa Cruz.

Certains critiquent aussi l’état des lieux. « Il est ruiné », affirmait un ancien voisin en 2017, qui demanda à agrandir l’irrigation. En 2022, un garde-parc local a signalé qu’un débordement de janvier avait renversé des rambardes qui n’avaient pas été réparées.

Les traces de la finca subsistent. On peut voir encore le corps de ferme en adobe, les acequias et le verger d’entrée. Sont aussi conservés les poteaux du dernier tronçon de l’ancienne ligne télégraphique entre San Juan et Calingasta.

L’APN considère comme patrimoine culturel ces constructions et aussi certaines gravures rupestres datant entre 8000 et 8500 ans. Elle inclut également les savoir-faire des habitants de Barreal qui ont travaillé dans la estancia, comme cela se fait dans d’autres zones comme La Payunia.

Ce qui n’est pas encore connu

L’étude s’appuie sur quinze entretiens, casi tous réalisés avec des hommes âgés. L’auteure elle-même souligne que cela donne une vision limitée du travail des femmes dans la estancia.

Galuchi travaillait pour l’APN pendant l’enquête de terrain. Dans les entretiens, elle était accompagnée d’un garde-parc local. Elle réfléchit elle-même à ce double rôle. Elle admet aussi que certains secteurs se sont montrés réticents à participer, ce qui a limité ce que l’on peut savoir.

L’article ne donne pas non plus un chiffre des familles expulsées. Ni l’APN ni l’étude ne précisent quelles mesures ont été prises depuis la crue de 2022.

L’étude complète a été publiée dans Etnografías Contemporáneas.

L’Argentine a continué d’élargir ses zones protégées au cours des dernières décennies, et en 2018 est né le plus grand parc national du pays.

Foto: Parques Nacionales de Argentina

L’article San Juan, Argentine : un domaine de près de 80 000 hectares dédié au fromage et aux douceurs intègre aujourd’hui le Parc national El Leoncito, et une étude retrace comment les habitants se souviennent de leur vie et de l’expulsion. est apparu en premier sur Jiec.

La Journée internationale contre le changement climatique 2026 met l’accent sur le changement climatique en Espagne, après un été péninsulaire à 24,5 °C et de nouveaux épisodes de pluies torrentielles en Méditerranée.

Changement climatique en Espagne

Du chaleur record jusqu’aux inondations, le changement climatique en Espagne pose des risques qui touchent la santé, les logements et les services essentiels. Aujourd’hui, le 24 octobre, Journée internationale contre le changement climatique 2026, l’Espagne se confronte à l’opposition entre un été exceptionnellement chaud et un automne marqué par des épisodes de pluies torrentielles. La prudence exige de se préparer à des menaces variées qui peuvent survenir en quelques mois.

L’été 2026 a enregistré une température moyenne sur la péninsule de 24,5 °C en Espagne péninsulaire, soit 2,4 °C au-dessus de la moyenne 1991-2020, selon AEMET. À ce changement climatique s’ajoutent des facteurs tels que l’exposition des bâtiments et des infrastructures dans des zones susceptibles d’inondation, qui conditionnent les conséquences des précipitations extrêmes.

Six points résument le défi: l’augmentation des températures, les inondations, les dommages à la santé, les incendies de forêt, le réchauffement de la Méditerranée et les pertes économiques et de biodiversité.

Ainsi, comprendre comment ces éléments interagissent permet d’identifier ce qui nécessite une protection prioritaire: depuis la population vulnérable face à la chaleur jusqu’à l’approvisionnement en eau, les cultures et les communications.

Vulnérabilité face au réchauffement climatique

Du chaleur record et des grands incendies de l’été aux pluies torrentielles et aux inondations d’automne, l’Espagne, de par sa localisation et sa vulnérabilité particulière, enchaîne des épisodes météorologiques extrêmes qui mettent à l’épreuve sa capacité à protéger la population, l’économie, la santé et à s’adapter au changement climatique en Espagne, dont la journée internationale est commémorée aujourd’hui.

Parmi les grands défis climatiques auxquels l’Espagne est confrontée figurent les pluies torrentielles et les inondations, comme celles observées cette semaine en Méditerranée à cause de la dépression Adam, à l’approche précisément du deuxième anniversaire de la dépression de 2024, qui a provoqué la tragédie de Valence avec plus de 200 morts.

La dernière évaluation de la Transition écologique prévoit plus d’une centaine de risques climatiques, dont la moitié sont pertinents par leur gravité ou leur imminence, et parmi eux se distinguent les décès attribuables à la chaleur et à la pollution atmosphérique, la sécheresse extrême, le stress thermique dans les villes ainsi que des risques pour la sécurité tel que des interruptions d’approvisionnement en eau ou en énergie.

L’Espagne se réchauffe du fait du changement climatique: 1,75 degrés de plus depuis 1961

La température moyenne annuelle en Espagne a augmenté de 1,75 degré depuis 1961, selon l’Agence météorologique (Aemet), qui constate une accélération du réchauffement au cours des dernières décennies: les 12 années les plus chaudes se sont produites intégralement au cours du XXIe siècle.

L’été 2026 a été le plus chaud depuis au moins 1869, avec une température moyenne sur l’Espagne péninsulaire de 24,5 °C, soit 2,4 °C au-dessus des normales. De plus, les conditions estivales se sont prolongées sur quatre mois et septembre a été le mois le plus chaud depuis le début des relevés.

Pluies torrentielles et inondations « tragiques »

Le changement climatique est l’un des facteurs qui contribuent à accroître la probabilité d’inondations liées à des précipitations torrentielles, l’un des désastres naturels les plus importants chaque année; le grand nombre de pertes humaines, la destruction des infrastructures et les énormes pertes économiques figurent parmi ses impacts les plus significatifs. 

Dans de nombreux cas, on met en évidence la survenue, l’intensité et la gravité des inondations, comme, par exemple, la dépression Valencia de 2024, lorsque 771,8 litres par mètre carré ont été enregistrés en 24 heures à Turís, et les récentes inondations de la dépression Adam, qui démontrent la vulnérabilité du territoire face à ces phénomènes.

Plus de morts dues aux vagues de chaleur et aux effets de la pollution

Les fortes températures constituent une menace croissante pour la santé, en particulier chez les personnes âgées, les malades chroniques et les travailleurs exposés en plein air. De plus, l’effet combiné de l’augmentation des températures et de la pollution peut aggraver les maladies respiratoires et cardiovasculaires et augmenter le risque de mortalité.

Selon les estimations du système de Surveillance de la mortalité quotidienne (MoMo), de l’Institut de Santè Carlos III, entre juin et septembre 2026, on a enregistré plus de 5 700 décès attribuables à la chaleur, le chiffre le plus élevé de la dernière décennie en Espagne.

Incendies forestiers « récurrents » plus virulents et prolongés

L’augmentation des températures, les sécheresses et l’irregularité des pluies créent des conditions propices à des feux de forêt plus étendus et plus difficiles à éteindre, et la fréquence des incendies provoqués par la chaleur pourrait augmenter de 14 % d’ici la fin du siècle dans le bassin méditerranéen dans un scénario d’émissions intermédiaire, ce pourcentage atteignant 30 % avec des émissions élevées.

Le rapport avertit également de saisons d’incendie plus longues et de pertes de masse forestière, d’érosion des sols et d’une réduction de la capacité des forêts à absorber le dioxyde de carbone.

Un Méditerranée aux températures plus élevées

La mer Méditerranée n’échappe pas non plus au changement climatique en Espagne; en 2025, la température superficielle de l’eau en Méditerranée espagnole a atteint ses valeurs les plus élevées depuis 1940, et en août 2026 elle a atteint un record historique de 28,5 degrés.

L’augmentation de la température de la mer apporte une énergie et une humidité supplémentaires aux tempêtes, tout en affectant les écosystèmes marins et en favorisant des pluies torrentielles faute d’évaporation accrue; s’ajoute aussi la montée du niveau de la mer qui menace les plages, les infrastructures côtières et les aquifères.

Risques économiques et pour la biodiversité

Le secteur agricole souffrira aussi d’une moindre disponibilité en eau; l’énergie sera affectée par une diminution de la production hydroélectrique et par les dommages que provoquent les phénomènes extrêmes sur les transports et les infrastructures énergétiques, comme des coupures sur les routes et les trains lors d’événements extrêmes, comme on l’a vu ces derniers jours avec les fortes pluies.

Le tourisme, l’un des moteurs principaux de l’économie espagnole, pourrait être affecté par une baisse du nombre de visiteurs face à la chaleur extrême, ainsi que par la prolifération de maladies infectieuses transmises par les moustiques et par la diminution de l’attractivité touristique due à la dégradation des ressources naturelles.

Parmi les menaces environnementales se distingue la tendance à des climats arides, qui couvrent plus de 20 % du territoire et pourraient s’étendre à encore plus de régions, affectant la conservation des espèces.

Système national de cartographie des zones inondables du MITECO

L’adaptation commence aussi par connaître l’exposition de chaque endroit. Le Système national de cartographie des zones inondables du MITECO permet de consulter les zones inondables cartographiées et apporte des informations pour planifier les logements, les infrastructures et les mesures de prévention.

Intégrer ces cartes dans les décisions urbanistiques permet d’agir avant la prochaine urgence: là où l’on construit et les usages autorisés sur un terrain conditionnent les conséquences d’une crue due au changement climatique en Espagne.

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